Как правильно установить входную металлическую дверь

Входную дверь по праву можно считать лицом квартиры. Многоквартирные дома сдавались обычно с «дежурными» деревянными дверями, которые открывались, как правило, вовнутрь и особо не могли оказывать сопротивление взломщикам. С появлением и выросшей популярностью стальных дверей стала совершенствоваться и система их запирания: помимо ригельных

Как правильно установить входную металлическую дверь

Как правильно установить входную металлическую дверь

замков сами двери стали оснащаться «крабом» — железными стержнями, дополнительно фиксирующими дверь в проеме. Сами двери изготавливаются из высокопрочной легированной стали, дабы усилить защиту от взломщиков. Бывает так, что работа по замене двери входит в ее стоимость, но независимо от того, сами вы собираетесь производить замену или наймете рабочих, будет полезно вооружиться некоторыми знаниями, о том, как правильно установить входную металлическую дверь.

Весь (старый) мир входных дверей разрушим

Итак, вы полны решимости заменить старые входные двери из соображений не только безопасности, но и эстетической красоты, которую прежние двери с годами утратили. Нет особого смысла перечислять всевозможные достоинства стальных дверей – они и так во многом очевидны. Предложение на рынке сегодня настолько впечатляющее, что можно выбрать дверь, целиком соответствующую именно вашему представлению о красоте и требованиям безопасности и надежности конструкции. Некоторые фирмы-изготовители предлагают свои услуги по установке двери бесплатно, но чаще всего предпочитают брать дополнительные деньги, что вполне логично: ведь это труд, а он должен быть вознагражден.

Если же вы уверены в своем строительно-ремонтном опыте и силах, а потому не склонны лишний раз платить, можно решить вопрос замены входной двери самостоятельно. Сразу же подыщите себе помощника, поскольку своими силами здесь не обойтись да и дело пойдет быстрее. Кроме этого, понадобятся следующие инструменты:

  • Электродрель ударного типа либо перфоратор;
  • Гвоздодер или небольшой ломик-фомка;
  • Молоток;
  • Набор отверток или шуруповерт;
  • Болгарка (может понадобиться для трудных мест в процессе демонтажа);
  • Строительный уровень.

Когда все готово, ассистент ждет, можно приступать к операции. Сначала нужно убрать прежнюю дверь. Демонтаж осуществляется несложно: в конце концов, ломать – не строить. Хотя бывают случаи, когда люди делают на совесть и демонтаж приносит не меньше радостных хлопот, чем установка новых дверей. Если старая дверь висит на разборных петлях, задача решается так: раскройте ее настежь, подложите вниз торца ломик или еще какой-нибудь рычаг и, приподняв, снимите дверь с петель. Неразъемные петли тоже не помеха: тогда выкручиваются из дверного блока шурупы и полотно снимается вместе с петлями.

Далее принимаемся за демонтаж дверного короба. Если он деревянный, то сначала стоит извлечь прежние крепежи: гвозди, саморезы, анкеры. Если после проделанных процедур короб продолжает стоять как влитой, можно разрезать ножовкой стойки посередине и оторвать их с помощью ломика. То же самое проделывается с нижней частью короба. Если ваша дверь установлена на стальную коробку, вваренную в проем, то самое время вспомнить о болгарке. Крепежи просто срезаются и после этого вытаскиваются их остатки из проема.

Осталось вычистить дверной проем от остатков прежних звуко- и теплоизоляционных материалов, остатков монтажной пены, торчащих стержней арматуры, гвоздей, неудачно поставленных дюбелей и анкеров, — словом, избавиться от всего, что может помешать монтажу новой двери. Обратите внимание на выступающие неровности: их тоже надо будет убрать, если они создадут препятствия для установки. В конечном итоге дверной проем должен быть практически идеально ровным.

Как поставим дверной короб – так и будет он служить

Монтаж новой двери начинается, конечно же, с установки дверной коробки. О правильности замеров входной двери должен свидетельствовать тот факт, что проем должен быть немногим шире самой двери. Этот люфт нужен для того, чтобы оставить место для выравнивания поверхности. Случается так, что проем узковат или, наоборот, шире, чем ему следует быть, что бывает при допущении ошибок в расчетах. В первом случае проблема решается болгаркой с кругом для работ по камню, во втором – пространство сужается прочным цементным раствором.

Крепить дверную коробку можно двумя основными способами. Первый заключается в крепеже через отверстия, находящиеся в профиле короба. Но этот способ приемлем при условии, если толщина дверного проема составляет более 15 см, иначе дверь вместе с коробкой можно будет вырвать из проема как морковку из грядки. Есть еще пара моментов. Из-за монтажных отверстий в коробе дверь приходится ставить вглубь проема, а если этого не делать, то отверстия будут находиться примерно в 4-5 см от внешнего края стены, что однозначно снизит надежность крепления. Если же дверной проем находится в бетонной стене, тогда при сверлении можно наткнуться на арматуру, находящуюся примерно на такой же глубине.

После таких скептических прогнозов меньше всего хочется заниматься таким креплением, но нет повода для беспокойства: фирмы-производители предусматривают отверстия заранее и комплектуют двери длинными анкерными болтами с заглушками под цвет короба. Если же отверстий нет, то их можно просверлить в 30 см друг от друга. Потом в них вставляются и забиваются в стену стальные прутья (вариант – обрезки арматуры) и сваркой прихватываются к профилю. Длина прутьев должна составлять не меньше 15 см при толщине 12-15 мм.

Но перед окончательной фиксацией дверного короба необходимо убедиться в ровности установки. С помощью уровня или отвеса необходимо проверить стойки на вертикальность. В монтажных пластинах сверлятся отверстия под стальные прутья, которые забиваются через пластины в плоскость проема. Как только стойки будут выставлены по уровню, прутья можно приварить к пластинам или затягивать анкерные болты. Кстати, второй вариант крепления предпочтительнее, потому что, если стойки в процессе навешивания двери будут требовать корректировки, то болты можно чуть отпустить.

Перед тем, как окончательно закрепить дверной короб, нужно проверить уровнем вертикаль и горизонталь, в противном случае дверь встанет на свое место с перекосом и будет вытирать пол и неплотно закрываться, создавая сквозняки и позволяя проникать шуму и пыли.

Стоит отметить, что сварочные работы не во всех случаях возможны. Тогда торцы прутьев расклепываются кувалдой или массивным молотком, но делать это надо осторожно, чтобы не расклепать коробку. Важное замечание: по обеим сторонам стоек дверного короба оставляется технологический зазор шириной 10-15 мм.

Второй способ заключается в использовании проушин – монтажных пластин. Помимо своей распространенности это еще и более надежный способ. Здесь нужно учитывать важный нюанс: при подборе и покупке ищите металлическую дверь, короб которой уже имеет такие проушины с уже просверленными крепежными отверстиями; таких пластин должно быть не меньше трех на каждой из стоек.

Зачем нужны пластины? Они помогают поставить двери заподлицо с наружной стеной из-за того, что сами они обращены внутрь квартиры, а потому стальные прутья или анкеры крепятся к проему на большом расстоянии от поверхности стены.

Крепление пластин осуществляется аналогично первому способу: приваренными или расклепанными стальными штифтами либо анкерными болтами. Единственное отличие – это увеличится технологический зазор; обычно до 20 мм.

Конечно, на вкус и цвет, но оптимально скомбинировать оба способа, для получения более надежное крепление.

Финишная прямая: вешаем дверь

Ну что же, осталось немного – навесить дверь. Петли на ней и на коробе нужно смазать высоковязкой смазкой типа солидол. После того, как дверь повесили на петли, нужно установить всю необходимую фурнитуру: замки, дверные ручки, глазок. Далее производится окончательная проверка ровности второй стойки со стороны замка. Для этого нужно приоткрыть дверь и выровнять стойку, добившись между ней и дверным полотном зазора в пределах 2-3 мм.

Если все предварительные работы были произведены верно, то дверь будет свободно открываться и закрываться, не чиркая по дверному коробу. Оставшееся пространство или отдельные пустоты между коробом и стеной забиваются монтажной пеной. Чтобы не заляпать двери и короб, их обклеивают малярной лентой. Потом – после окончательного высыхания пены – оштукатуриваются монтажные пластины.

Практически все. Осталось проверить работу замков, защелок и плавность открывания и закрывания дверей. Спустя сутки остатки высохшей монтажной пены необходимо срезать монтажным ножом.

Также можно оштукатурить дверные откосы и облицевать их по своему вкусу. Наружная сторона двери обычно декорируется наличниками, но иногда их заменяют резными рейками или даже керамической плиткой.

Пара слов о еще одном варианте крепления

Серьезность намерений, как правильно установить входную

Как правильно установить входную металлическую дверь

Как правильно установить входную металлическую дверь

металлическую дверь, наталкивает нас на поиск всех возможных вариантов надежного способа крепления. Существует еще один, помимо описанных выше, и называется он европейским.

Дверные коробки в этом случае изготавливаются с таким расчетом, чтобы охватить проем с обеих сторон, поэтому профиль здесь будет посложнее, а значит – дороже. К тому же такие короба нужно делать под заказ – ведь толщина проемов у всех различная. Общего у европейского способа крепления с предыдущими – то, что образовавшееся пространство между коробом и стеной тоже забивается раствором цемента, но содержащего добавки из полимеров, повышающие прочностные характеристики такого раствора. Когда он высыхает, конструкция становится монолитной и не поддающейся разрушениям.

Похожие записи:

Выбираем входные алюминиевые двери
Покраска деревянных дверей своими руками
История установки одного окна
Правильный выбор металлопластиковых окон: рекомендации специалистов
Особенности деревянных домов
Основные преимущества окон REHAU

© 2009 - 2015 JollyInSanes.org - Строительство деревянного дома своими руками | Все права защищены.

Автор: